Star trek original series - hand phaser type i - midgrade 3d pour imprimer
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Une réplique de l'hélice Phaser (Type I) de la série St...ar Trek originale. Il s'agit de la version "Midgrade" (suffisamment détaillée pour être vue en gros plan, mais pas de pièces mobiles ou de composants électriques); Une version "héros" est également en préparation, et je prévois également de faire un corps de type II dans lequel ceux-ci s'adapteront.
J'ai inclus des corps pour la version originale du début de la première saison, et la refonte de l'écran Wah Ming Chang, qui a été utilisée tout au long du reste de la série.
Pour la première version, imprimez "Midgrade P1 Body - Early Season One", "Midgrade P1 Thumbwheel" et "Midgrade P1 Emitter".
Pour la version ultérieure, imprimez "Midgrade P1 Body", "Midgrade P1 Thumbwheel", "Midgrade P1 Emitte", "Midgrade P1 Crispy", "Midgrade P1 Rail 1" et "Midgrade P1 Rail 2".
Il existe également une version "monocoque" de ce dernier, pour ceux qui détestent absolument l'impression de modèles en multiples, bien que cela rendrait la peinture un peu plus fastidieuse, et je suggère d'utiliser des supports pour le bas de la roue de pouce (les corps sont destinés à être imprimés verticalement , sans support).
NOUVEAU: J'ai ajouté, sur demande, un "corps P1 - Hollow" pour les services d'impression SLS. Cette version transmet les vérifications de formes pour toutes les options en plastique actuellement disponibles.
Modélisé dans Blender à l'aide de photos de référence de "The Making of Star Trek" (qui comprenait très utilement une règle d'échelle avec les vues supérieure, inférieure et latérale de l'hélice), et de nombreux captures d'écran HD de Trekcore.com.
========== Paramètres d'impression ==========
Radeaux: non
Supports: Non
Résolution: calques de 0,1 mm
Rempli: 25%
Notes d'impression:
J'ai imprimé toutes les pièces sans support ni bord, à l'exception du "croustillant" (la partie rectangulaire avec un motif de diamant). Sur mon imprimante, cette partie imprime la plus propre lorsqu'elle est verticale, j'ai donc ajouté un bord de 15 lignes autour de lui pour l'empêcher de basculer. J'ai également imprimé les corps principaux sur du ruban bleu juste pour une sécurité supplémentaire, car ils sont grands et ont une empreinte relativement petite.
========== Post-impression ==========
1. Pièces de finition
Pour les corps, j'ai utilisé le XTC-3D lisse, puis j'ai poncé toutes les imperfections qui restaient en utilisant des grains progressivement plus fins (120, 220, 320, 600, 800, 1000, 1500, 2000).
Pour les autres parties, je les ai poncées en utilisant la même progression de sableux. Le "croustillant" (plaque métallique de motif de diamant) et les crêtes de la roue du pouce n'étaient que légèrement poncées, afin de ne pas trop porter le motif.
Le XTC-3D était trop bon et complètement rempli les rainures utilisées pour indiquer où se trouve la couverture amovible sur le héros. J'ai approfondi les grooves du modèle, mais les photos montrent la version originale.
2. Prime
J'ai utilisé "l'amorce gris alclad II et le microfiller" sur toutes les parties.
3. Peinture
Pour obtenir une belle surface lisse, je recommande d'utiliser un aérographe.
Pour les corps, j'ai utilisé Vallejo Paints (noir pour la première version, allemand Gray pour la version ultérieure), puis après ceux-ci, ils leur ont séché, leur a donné une couche de lueur légère alclad kote.
Pour les bits métalliques, je les ai d'abord couverts avec du noir d'alclad II, puis peint en laiton poli alclad II (pour l'émetteur) et en aluminium aérien Alclad II (tout le reste).
J'ai également peint la "vis" en dessous, en utilisant des maîtres de peinture en argent Masters et un petit pinceau.
Remarque sur les couleurs: Pour le premier phaser, le noir massif est le choix de couleur approprié (http://tinyurl.com/j8kpoot); Plus tard, la couleur variait d'un gris moyen (http://tinyurl.com/js9avxk) à noir (http://tinyurl.com/z9ax9cr). (Notez que cette dernière image est l'un des accessoires de qualité inférieure avec un "croustillant" au coin vif et les rails qui viennent de peindre.)
4. Collez ensemble
À l'aide de l'époxy clair (ou de votre adhésif de choix), collez le volant dans la dépression rectangulaire sur le dessus du phaser et l'émetteur sur l'avant, dans l'espace hémisphérique fourni sous les moindres détails.
Pour la version ultérieure du phaser, collez également les rails dans les fentes sur les côtés et le "croustillant" à l'avant de la dépression rectangulaire sur le dessus.
5. Gauges
Imprimez le fichier "TOS Phaser I Gauges.png" à 600dpi. Envelopper les deux côtés de l'impression avec Mod Podge (ou un scellant acrylique similaire) et laisser sécher. Découpez un carré "1" et un carré "10" (pour la première version du phaser) ou l'une des jauges graduées.
Pour le phaser antérieur, utilisez l'époxy clair (ou votre adhésif de choix) pour fixer l'étiquette "1" sur le carré avant sur le côté droit du corps phaser et l'étiquette "10" sur le carré arrière (voir les images pour référence).
Pour le dernier phaser, coupez un segment de 8,5 mm (1/3 ") de la tige de 19 mm (3/4"). Ensuite, coupez-le presque en deux (2 mm au centre). Pisonnez tous les bords coupés de la plus petite pièce en utilisant des papiers de sable plus fins successivement (comme détaillé dans l'étape de finition 1). Utilisez un époxy transparent pour fixer la jauge graduée sur le bord rectangulaire plat du couvercle de jauge. Une fois que cela a séché, utilisez un époxy clair pour fixer la jauge au sommet du corps phaser, en face de la roue du pouce.
6. Indicateur de puissance (facultatif)
Pour un indicateur de puissance sur la version ultérieure du phaser, j'ai utilisé une recharge de couronne de montre à poussière de bijou à poussière Esslinger (4,5 mm, tapage 10, jaune avec bleu). Je n'avais pas de forets de la taille exacte dont j'avais besoin, alors j'ai percé avec la plus petite taille suivante et j'ai utilisé un petit fichier rond pour agrandir le trou jusqu'à ce que la couronne soit assise à plat sur le dessus du phaser. Placez le trou entre la roue du pouce et la jauge, juste un millimètre à l'arrière du centre.
Cette fonctionnalité n'apparaît pas sur tous les phasers, il s'agit donc d'une étape facultative. Le choix des couleurs est également à la hauteur de l'utilisateur (des deux phasers indiqués dans "Affectation: Earth" - http://tinyurl.com/zxsnfxy - l'un avait une couronne bleue et l'autre en avait un rouge.)
7. "Trigger" (facultatif)
Certains phaseurs avaient un "bouton" en argent vif sur le dessous (http://tinyurl.com/jgvzz69). Il s'agit de la taille et de la forme parfaites pour un aimant néodyme cylindrique de 8 mm de diamètre de 3 mm de haut (5/16 "de diamètre par 3/32" de haut), qui peut être utilisé pour fixer le phaser à une surface ferreux ou magnétique pour l'affichage.
Utilisez un époxy transparent pour coller l'aimant dans la dépression circulaire au bas du phaser.
- Époxy clair
- 8,5 mm (1/3 ") longueur de 19 mm (3/4") tige acrylique transparente
- Couronne de montre (E...sslinger Jeweled Aprofroping Watch Crown Recharge - 4,5 mm, tapage 10, jaune avec bleu) - Facultatif
- 8 mm de diamètre par 3 mm de haut (5/16 "de diamètre par 3/32" de haut) aimant néodyme cylindrique - Facultatif
Designer
ShipbrookDescription du modèle 3D
Réplique de l'hélice de phaser de type I de la série télévisée originale de Star TrekUne réplique de l'hélice Phaser (Type I) de la série St...ar Trek originale. Il s'agit de la version "Midgrade" (suffisamment détaillée pour être vue en gros plan, mais pas de pièces mobiles ou de composants électriques); Une version "héros" est également en préparation, et je prévois également de faire un corps de type II dans lequel ceux-ci s'adapteront.
J'ai inclus des corps pour la version originale du début de la première saison, et la refonte de l'écran Wah Ming Chang, qui a été utilisée tout au long du reste de la série.
Pour la première version, imprimez "Midgrade P1 Body - Early Season One", "Midgrade P1 Thumbwheel" et "Midgrade P1 Emitter".
Pour la version ultérieure, imprimez "Midgrade P1 Body", "Midgrade P1 Thumbwheel", "Midgrade P1 Emitte", "Midgrade P1 Crispy", "Midgrade P1 Rail 1" et "Midgrade P1 Rail 2".
Il existe également une version "monocoque" de ce dernier, pour ceux qui détestent absolument l'impression de modèles en multiples, bien que cela rendrait la peinture un peu plus fastidieuse, et je suggère d'utiliser des supports pour le bas de la roue de pouce (les corps sont destinés à être imprimés verticalement , sans support).
NOUVEAU: J'ai ajouté, sur demande, un "corps P1 - Hollow" pour les services d'impression SLS. Cette version transmet les vérifications de formes pour toutes les options en plastique actuellement disponibles.
Modélisé dans Blender à l'aide de photos de référence de "The Making of Star Trek" (qui comprenait très utilement une règle d'échelle avec les vues supérieure, inférieure et latérale de l'hélice), et de nombreux captures d'écran HD de Trekcore.com.
========== Paramètres d'impression ==========
Radeaux: non
Supports: Non
Résolution: calques de 0,1 mm
Rempli: 25%
Notes d'impression:
J'ai imprimé toutes les pièces sans support ni bord, à l'exception du "croustillant" (la partie rectangulaire avec un motif de diamant). Sur mon imprimante, cette partie imprime la plus propre lorsqu'elle est verticale, j'ai donc ajouté un bord de 15 lignes autour de lui pour l'empêcher de basculer. J'ai également imprimé les corps principaux sur du ruban bleu juste pour une sécurité supplémentaire, car ils sont grands et ont une empreinte relativement petite.
========== Post-impression ==========
1. Pièces de finition
Pour les corps, j'ai utilisé le XTC-3D lisse, puis j'ai poncé toutes les imperfections qui restaient en utilisant des grains progressivement plus fins (120, 220, 320, 600, 800, 1000, 1500, 2000).
Pour les autres parties, je les ai poncées en utilisant la même progression de sableux. Le "croustillant" (plaque métallique de motif de diamant) et les crêtes de la roue du pouce n'étaient que légèrement poncées, afin de ne pas trop porter le motif.
Le XTC-3D était trop bon et complètement rempli les rainures utilisées pour indiquer où se trouve la couverture amovible sur le héros. J'ai approfondi les grooves du modèle, mais les photos montrent la version originale.
2. Prime
J'ai utilisé "l'amorce gris alclad II et le microfiller" sur toutes les parties.
3. Peinture
Pour obtenir une belle surface lisse, je recommande d'utiliser un aérographe.
Pour les corps, j'ai utilisé Vallejo Paints (noir pour la première version, allemand Gray pour la version ultérieure), puis après ceux-ci, ils leur ont séché, leur a donné une couche de lueur légère alclad kote.
Pour les bits métalliques, je les ai d'abord couverts avec du noir d'alclad II, puis peint en laiton poli alclad II (pour l'émetteur) et en aluminium aérien Alclad II (tout le reste).
J'ai également peint la "vis" en dessous, en utilisant des maîtres de peinture en argent Masters et un petit pinceau.
Remarque sur les couleurs: Pour le premier phaser, le noir massif est le choix de couleur approprié (http://tinyurl.com/j8kpoot); Plus tard, la couleur variait d'un gris moyen (http://tinyurl.com/js9avxk) à noir (http://tinyurl.com/z9ax9cr). (Notez que cette dernière image est l'un des accessoires de qualité inférieure avec un "croustillant" au coin vif et les rails qui viennent de peindre.)
4. Collez ensemble
À l'aide de l'époxy clair (ou de votre adhésif de choix), collez le volant dans la dépression rectangulaire sur le dessus du phaser et l'émetteur sur l'avant, dans l'espace hémisphérique fourni sous les moindres détails.
Pour la version ultérieure du phaser, collez également les rails dans les fentes sur les côtés et le "croustillant" à l'avant de la dépression rectangulaire sur le dessus.
5. Gauges
Imprimez le fichier "TOS Phaser I Gauges.png" à 600dpi. Envelopper les deux côtés de l'impression avec Mod Podge (ou un scellant acrylique similaire) et laisser sécher. Découpez un carré "1" et un carré "10" (pour la première version du phaser) ou l'une des jauges graduées.
Pour le phaser antérieur, utilisez l'époxy clair (ou votre adhésif de choix) pour fixer l'étiquette "1" sur le carré avant sur le côté droit du corps phaser et l'étiquette "10" sur le carré arrière (voir les images pour référence).
Pour le dernier phaser, coupez un segment de 8,5 mm (1/3 ") de la tige de 19 mm (3/4"). Ensuite, coupez-le presque en deux (2 mm au centre). Pisonnez tous les bords coupés de la plus petite pièce en utilisant des papiers de sable plus fins successivement (comme détaillé dans l'étape de finition 1). Utilisez un époxy transparent pour fixer la jauge graduée sur le bord rectangulaire plat du couvercle de jauge. Une fois que cela a séché, utilisez un époxy clair pour fixer la jauge au sommet du corps phaser, en face de la roue du pouce.
6. Indicateur de puissance (facultatif)
Pour un indicateur de puissance sur la version ultérieure du phaser, j'ai utilisé une recharge de couronne de montre à poussière de bijou à poussière Esslinger (4,5 mm, tapage 10, jaune avec bleu). Je n'avais pas de forets de la taille exacte dont j'avais besoin, alors j'ai percé avec la plus petite taille suivante et j'ai utilisé un petit fichier rond pour agrandir le trou jusqu'à ce que la couronne soit assise à plat sur le dessus du phaser. Placez le trou entre la roue du pouce et la jauge, juste un millimètre à l'arrière du centre.
Cette fonctionnalité n'apparaît pas sur tous les phasers, il s'agit donc d'une étape facultative. Le choix des couleurs est également à la hauteur de l'utilisateur (des deux phasers indiqués dans "Affectation: Earth" - http://tinyurl.com/zxsnfxy - l'un avait une couronne bleue et l'autre en avait un rouge.)
7. "Trigger" (facultatif)
Certains phaseurs avaient un "bouton" en argent vif sur le dessous (http://tinyurl.com/jgvzz69). Il s'agit de la taille et de la forme parfaites pour un aimant néodyme cylindrique de 8 mm de diamètre de 3 mm de haut (5/16 "de diamètre par 3/32" de haut), qui peut être utilisé pour fixer le phaser à une surface ferreux ou magnétique pour l'affichage.
Utilisez un époxy transparent pour coller l'aimant dans la dépression circulaire au bas du phaser.
Paramètres d'impression du modèle 3D
- scellant en acrylique (comme Mod Podge)- Époxy clair
- 8,5 mm (1/3 ") longueur de 19 mm (3/4") tige acrylique transparente
- Couronne de montre (E...sslinger Jeweled Aprofroping Watch Crown Recharge - 4,5 mm, tapage 10, jaune avec bleu) - Facultatif
- 8 mm de diamètre par 3 mm de haut (5/16 "de diamètre par 3/32" de haut) aimant néodyme cylindrique - Facultatif
